So geht es auch: Heuriger Bründlmayer.

Die Heurigenkultur. Man könnte darüber Bücher schreiben. Muss aber nicht. Es reicht auch ein Flugblatt. Auf dem steht: Conveniencefutter plus Gespritzter. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Man findet sie regelmäßig unter "die besten fünf oder zehn Heurigen von Wien und Umgebung". Die Liste wächst irgendwie nicht. Aus. Der Heurige von Willi Bründlmayer, seit Jahrzehnten in Pacht vergeben, erinnert an die Möglichkeit, wie man so etwas auch machen kann. Der Innenhof, schmucklos, ein Sonnenstrahl flasht durch den Ultra Brut Sekt, den ich zum Traubenkernöl mit Nußbrot nehme, als die Schwester Oberin serviert. Bleibend ist auch der Eindruck der Bründlmayerschen Weine, die hier in unglaublicher Tiefe zu verkosten sind. Das Essen ist ausgezeichnet bis ausgezeichnet. Ein Speckteller! Ein Blutwurststrudel, ein Berg davon, ein Käferberg sozusagen, mit Senfeis! Dann ein richtig gebratenes und nicht vorgewärmtes Reh (Rückenfilet) mit Topfenpalatschinke und Kirschen. Das Reh schön gewürzt und perfekt passend zu Pinot gris oder auch zum 2004er Pinot Noir Anselm, wenn ich richtig notiert habe. (Die Schlamperei, die mich eignet, verhinderte eine Karriere als Weinverkoster. Ich würde in den Kostnotizen Veltliner und Cabernet durcheinandermischen und am Ende wäre alles eine Cuvée ...) Der Käferberg aus dem Jahre 2001, nicht unproblematisch, wie man erzählt, erweist sich als trockener aromastrotzender Hit. Damals, als er bockig war, mußte man ihn mit Süßweinen strecken. Heute spaziert er wie ein Pfau durchs Glas. Der Abschied aus diesem Heurigen fällt schwer. Die Rückkehr in die Wiener Realität noch mehr.(ar)

Leider keine 3 Sterne wert? Das Einkommen der Österreicher.

In arte brachten sie ein Portrait des Michelinführers und stellten ein paar relevante Köche vor, die in ihren Restaurants das kulinarische Geschehen der Welt prägen. Rollinger ist darunter, der sein Restaurant in Cancale vor kurzem geschlossen hat, mit seinen Gewürzen und seiner Fischküche aber immer noch als eine der relevantesten Köche Frankreichs gilt. Vongerichten in New York, von dem man hört, dass er seine Mitarbeiter um 1,7 Mio Trinkgeld prellen wollte, das er nach einem Gerichtsurteil jetzt zurückzahlen muss. Ein 3-Sterne-Restaurant in Tokio, das Le Meurice in Paris mit einem entspannten Yannick Alleno, Redzepi in Kopenhagen und das Oud Sluis, mithin die Stars unter den Stars. Außerdem Arzak und die Santinis in Canneto sul Oglio. Bis auf den Trinkgeldkassierer sympathische Menschen, besessen von ihrem Beruf allesamt und sich der Tatsache bewusst, dass sie trotz höchstem Einsatz und Ehrgeiz in diesem Beruf nicht reich werden können. Apropos Reichtum: da war ein bemerkenswerter Nebensatz über die Möglichkeit, dass der Michelinführer 3 Sterne bevorzugt in Gegenden mit hoher Kaufkraft vergäbe. Paris, New York, London, Tokio, der Süden Spaniens und Frankreichs, das obere Italien. Für Skandinavien gibt es nicht einmal einen Führer. Der österreichische Michelin wurde mangels Akzeptanz und wohl auch, weil einfach kein 3-Sterne-Restaurant in Sicht war, eingestellt. Doch die Frage bleibt: können und wollen wir uns wirklich ausgezeichnete Restaurants mit den hohen Kosten für Produkte und Personal einfach nicht leisten? Restaurants, die nicht nur für prominente Gäste Spitzenleistung bieten, sondern für alle? Weil wir gar nicht verstehen, was das ist? Investiert der Österreicher im Land mit den höchsten Steuern Europas das Geld deshalb lieber in frühpensionierte Eisenbahner und Tripple-Verwaltung? (ar)

Mondsee mon amour.

Gustav und Andrea Lugerbauer betreiben eine der schönsten Vinotheken des Landes. In der Herzog Odilostraße in Mondsee. Ein schmucker Ort an sich. Eine der wenigen Plätze im Salzkammergut, wo die regionstypische Tristesse aus Immobiliengier und Restaurantschließungen noch Eintrittsverbot hat. Lugerbauers Laden erzählt eine Geschichte. Reisen, Weinverkostungen da und dort, vergangener und vergänglicher Ruhm als einer der besten Küchenchefs des Landes. Schade. Man bekommt hier nicht nur Weine aus aller Welt und das ziemlich preiswert, Grappas, Gewürze auch, verschiedene nützliche Utensilien zum Kochen und Trinken. Es gibt auch eine kleine Vitrine, in der kenntnisreich ausgewählte Produkte von den Almen Österreichs und Frankreichs und aus den Tiefen des nahen Sees feil geboten werden. Reinanken, Saiblinge - Saiblinge! Der Mondseesaibling war schon Eckart Witzigmann der Feinste. Lugerbauer erzählt, dass er einmal im Jahr nach Mondsee pilgerte und den in Butter gebratenen Saibling wie ein Chirurg voller Andacht ratzeputz verspeiste. Mache ich auch gerne. Andrea Lugerbauer ist jetzt die Chefin in einer kombüsenkleinen Küche. Der Saibling, den sie brät, kommt in meiner Erinnerung dem Saibling im Weißen Kreuz absolut gleich. Den Paradeisersalat würzt sie nur mit Schnittlauch. Keine Zwiebel und deshalb delikat. Als kleines Zwischengericht schiebt Andrea Lugerbauer einen Schweinsbraten mit Fleischknödel ein. Wir stehen vor dem Wahnsinn am einzigen Tisch des Restaurants, der mit Spitzen gedeckt ist, so gut ist das Krustel, das irgendwie vollkommen aufgeblasen ist, gleichzeitig staubtrocken und wie eine Mehlspeise in sich einstürzt, wenn man draufbeisst. Bratenkrustel, Saibling in Butter und danach der endgültige Pfirsichschmarrn, Karamell und Kaiseraromen pur. Was es vorher gab, verschweige ich, ich will nämlich nicht, dass Sie wieder einmal der Neid frisst, Sie armer Leser, Sie bedauernswerte Leserin dieses Blogs. Wobei: der Lugerbauer und die Lugerbauerin haben auch für Sie geöffnet. Samstag mittags zum Beispiel, wenn es köstlichen warmen Leberköse gibt und Tout Mondsee sich hier ein Stelldichein gibt. (ar)

Au revoir Steinpilz!

Erwin Jung macht in der kleinen Kombüse im Hinterstübchen des ehrenwerten Böhle in der Wiener Wollzeile, der von der Familie Ruff betrieben wird und einer der letzten Oasen für qualitätsverliebte Wiener darstellt, eines klar: der Steinpilz ist banal. Er ist lächerlich gegenüber seinen Cousins aus den Wäldern, die tausendmal raffinierter aussehen und, ich muss es sagen, auch so schmecken. Zum Beispiel die Krause Glucke. Das ist kein Huhn, das ein wenig seltsam im Charakter ist, und zum Beispiel nur dann Eier legt, wenn man ihm Schopenhauer vorliest. Die Krause Glucke ist ein Schwammerl mit einer auffälligen Frisur. Sie schaut aus wie aus einem Gemälde von H.R.Giger gepflückt. Krause Glucke sollte knackig gegart werden (welcher Pilz aber nicht?) und hat ein herrliches Aroma. Außerdem serviert Erwin Jung, der eigentlich eher dem Chilli zugeneigt ist als dem Pilz, aber das eine schließt ja das andere nicht aus, uns die feinen, fast dunkelschwarzen "Trompetes de la mort", bei uns verharmlosend Herbsttrompeten genannt, einmal richtig mit Eierspeise, die er im richtigen Moment von der Flamme nimmt und in Stücke reisst. Und dann macht er daraus eine Sauce, mit ordentlich Butter, etwas Knoblauch, einem halben Liter Obers, etwas Beerenausleseessig, eine Sauce, die wunderbar passt zur Reinanke aus dem Bodensee. Oder auch zum Huchen, im Ganzen gebraten. Über die Fischkultur bei Böhle demnächst mehr. Mir wird der Mund beim Schreiben wässrig. Ich muss aufhören. Doch über die Kaiserlinge, die Herr Jung in Butter gemeinsam mit einer Orangenscheibe briet, sei verkündet: großartig. Und aus.

PS: Der Steinpilz möge es mir jedenfalls verzeihen. Am Land, gebacken mit Sauce Trara beim Jamek in der Wachau zum Beispiel, ist er mir nach wie vor höchst willkommen ... (ar)

Lammeier zum Frühstück.

Wieder einmal bei Max Stiegl im Gut Purbach. Nach einer fordernden Nacht im Weingut Prieler lasse ich das Hotelfrühstück aus. Doch Max Stiegl lässt sich nichts vorschreiben, wenn es um Essen geht. Nach einem kleinen Kaffee und einem Glas Saft steht also das Eiergericht des Tages vor mir: Lammhoden. Zwei kleine Frühstückseier. Dazu Lammzunge und Steinpilze und ein schlichter Bratensaft. Stiegl züchtet Lämmer ein paar hundert Meter weiter oben, hinter dem Kloster am Spitz, das der Bruder Schwarz des ausgezeichneten Winzers Schwarz führt. Falls Sie nicht wissen, wie Lammhoden zum späten Frühstück schmecken, sage ich Ihnen: gar nicht schlecht. In der Konsistenz sind sie so labber-blubbig wie die perfekt gebratenen Steinpilze, es macht ein bißchen knack, wenn man hineinbeisst, das Aroma ist dann eben wie Lamm so schmeckt, nur etwas süßlicher, aber auch ein bißchen herb. Zu diesem Frühstück passt wiederum weder Tee noch Kaffee, sondern ein erwachsener Riesling vom Weingut Hirtzberger. Und wenn Sie jetzt fragen, wie sich der Verzehr von Lammhoden auf das Sinnesleben der nächsten 24 Stunden auswirkt, sage ich: gar nicht. Oder haben sie schon mal Lämmer auf der Weide sexuell ausrasten gesehen?(ar)

Der große Pensionsbetrug.

Die Österreicher freuen sich auf die Pension. Sie ist in diesem urkatholischen Land das Paradies vor dem Tode. Man hat nichts im Leben, im Arbeitsleben, dafür hat man danach was. Geld fürs Nichtstun. Möglichst lange. Deshalb ist der Beamtenstand des Österreichers liebster Berufsstand immer gewesen. Wenig, dafür später viel. Doch das Pensionsmodell, das ein Lebensmodell der Österreicher ist, wackelt. Auch der Esser kann mit dem Wort Pension nicht viel anfangen. Denn die viel größere Verarsche als bei der Alterspension spielt sich in der Hotelpension ab. Dort erwartet den Esser Ausspeisung und Lieblosigkeit. Er bucht zum Beispiel in einem Hotel, dessen Restaurant sich mit einem Stern oder einer Haube schmückt. Und was kriegt er da zu Essen? Blasses Gebäck, günstig eingekaufte Ware von einer mittelmäßig motivierten Mannschaft zu einer einzigen Sättigungsbeilage zubereitet. Ja, hört man aus der F&B-Ebene, man müsse eben hart kalkulieren heutzutage. Ja, sagt der Esser. Ich kalkuliere ebenfalls hart und sage, dass dieses und dieses Hotel mit meinem Besuch nicht rechnen können. Wobei: ich selbst bin kein Freund der Pension, der einen nicht, weil man sie vielleicht gar nicht erlebt und weil sie am Ende eh fad ist, der anderen nicht, weil sie am Ende sicher fad ist. Doch was macht der Esser, wenn er Urlaub macht, und wenn er es satt hat, jeden Abend nach der passenden Unterlage für sein Getränk suchen zu müssen. Zu anstrengend das. Wo steigt er ab? Das beste Pensionsessen in Österreich ist rasch erzählt und wenn ich jemanden vergessen habe, mögen mir das die Götter und die Götter in Weiß verzeihen. Also das beste Pensionsessen gibt es bei Schellhorns in Goldegg, wo ich nun schon die zweite Sommerfrische en suite verbracht habe. Warum dieses das beste Pensionsessen ist? Weil es sonst nichts anderes gibt. A la carte und Pension unterscheiden sich in Nichts, die gleichen Zutaten werden nach den gleichen Rezepten von  den gleichen Köchen für alle Gäste gleich zubereitet. So einfach. Auch beim Rauter in Matrei aß ich immer vorzüglich. Hier ist die Einfachheit König. Nationalparknahe Kargheit. Luxuriöse Schlichtheit. Aber wenn da ein Stück Fleisch oder Käse auf dem Teller liegt, ist es gut. Auch Sissy Sonnleitner kochte immer schon eine gute Hotelpension. Allerdings schwankt dort manchmal die Form, als läge Kötschach Mauthen am Andreasgraben. Vielleicht ein Tipp, der das Leben leichter macht und das Essen, das zum Leben gehört, besser. Die gute Hotelküche, die somit keine Hotelküche mehr ist, befindet sich und findet man meistens neben den touristischen Trampelpfaden. Mainstream um viel Geld gibt es dort, wo sich der Tourist in Pension begibt. Eine Pension, die ihr Geld meistens nicht wert ist und da können Politiker und Hoteliers auf den Händen tanzen und auf den Fußsohlen ihre Versprechen balancieren. Es bleibt trotzdem so.(ar)

Merci, Cheri.

Das Theatercafé hat ab Morgen neue Betreiber, Sie haben sicher schon gehört davon. Leo Doppler ist ein Rastloser. Für sein neues Etablissment hat er sich was Neues überlegt. Was Gewagtes. Denn wir sind in Wien. Doppler will das Theatercafé mit Pariser Flair und französischen Snacks bestellen. Gute Weine. Ein Crémant de Bourgogne. Eine schöne Idee. Ab Freitag soll es zum Frühstück auch Croissants geben. Petz arbeitet gerade an der Schokoladefüllung. Das Croissant soll es dann mit und ohne Schokoladefüllung geben. Vielleicht hat Wien dann (neben dem wunderbaren Orlando di Castello) endlich essbare Croissants. Croissants und keine faden und blassen Fettkipferln aus der Backfabrik. Croissants hatte ich übrigens keine, als ich im Theatercafé in eine betriebsinterne Eröffnungsfeier partycrashte, aber sehr gute Quiches, eine feine Salad Nicoise und eine witzige Crepe mit Kräutern und Frischkäse. Übrigens traf ich dort Christian Domschitz, des Herrn Dopplers Schwager, der mir erzählte, dass er sich dem Französischen jetzt auch eingehend widmen werde. Man wird sehen, kosten und berichten. (ar)

Wien.

Schön und gut, ich hätte es auch so kapiert. Wien empfängt den viel zu kurz Abwesenden mit dem Verlust des Sonnenlichts zur Mittagszeit und einer schmierigen Schicht aus Regen und schlechter Luft. Die einzige Möglichkeit, die Todesnähe dieser Stadt zu ertragen: sofort an den Naschmarkt zum Urbanek, der jetzt aussieht wie eine klein dimensionierte Außenstelle eines Grand Hotels in Positano oder Capri. (Schauen Sie beim Eintreten auf den Boden. Sie verstehen.) Weder in Italien und auch nicht in Frankreich habe ich die Gelegenheit, mich mit Qualität so kompromisslos zu versorgen wie bei den Urbaneks. Der beste Beinschinken (die erste Qualität des Schinkenmachers, der auch andere beliefert), der Braten vom Fuchs aus Kitzbühel, der auf einer Reise nach Wien irgendwie besser und kompetter wird (das Thema Preis, nein, ich will mich damit jetzt nicht langweilen), die besten Käse. Auch die besten Knackwürschte. Vielleicht nehme ich dazu, vor dem Einkauf oder währenddessen, ein Glas vom Hirtzberger Smaragd, der freundlicherweise auch vor Ort angeboten wird für Kunden, die mit dem Durst nicht bis zu Hause warten können. Manche machen von dieser menschenfreundlichen Geste der Familie Urbanken über Gebühr Gebrauch. Was soll ich sagen? Als ich zum geparkten Wagen zurückkehre, finde ich den Strafzettel vor. Geparkt in einer so genannten Kurzparkzone. Die Abcashmentalität der Stadt Wien sollte ich mir zum Vorbild nehmen. Ich wäre reich und könnte beim Urbanek endlich meine Schulden bezahlen und ein paar Runden schmeißen ... (ar)

Niederkofler, Vater unser.

Ich habe mir ein paar leichte Bergschuhe gekauft. Zum Eingehen begebe ich mich in die Dolomiten, nach St.Kassian, wo die Felsen ungefährlich weit genug sind von meinem Hauptquartier. Und meinen Wanderwegen: Bevor ich in Versuchung käme, auf ihnen herumzuklettern und mich vor Murmeltieren und Gämsen total lächerlich zu machen, bin ich längst außer Atem. Außerdem: was tut einer auf den Bergen? Norbert Niederkofler kocht doch im Ort. Das Restaurant St.Hubertus ist übrigens auch dann, wenn Herr Niederkofler gerade Papa wird und deshalb nicht in der Küche steht, in ganz bemerkenswert großer Form. Der Service zählt, ich wage das jetzt mal zu behaupten, zu den besten in Europa überhaupt. Die Herren Jacobs und Kaplan haben ihren Job, viel mehr aber noch alles und alle, fest im Griff. Bei jedem Tisch der Eiskübel für Champagner oder Wasser, das Gespräch über Wein und Essen verläuft in einer fast intellektuell (na ja, wir haben nicht Kant zitiert, aber Sie wissen schon) und vollkommen ruhigen Atmosphäre. Floskeln ("sehr gerne") sind hier unbekannt, Englisch, Französisch (neuerdings auch Russisch) hingegen nicht. Zu Niederkoflers neuesten Werken zählt eine wunderbar hergeleitete Arbeit zum Thema Burata und Tomaten. Sie haben eine Art Lasagne geschaffen mit Sardinen, mit Paradeisern, mit Frischkäse, mit Oliven. Man schneidet, gabelt, kaut und sagt Aha. Und dann die Tomatenminestrone mit Burata-Tatar. Noch nie Tomaten-Tatar gehabt? Dann waren Sie im falschen Restaurant. Ein Berglammgericht hat es mir in zwei Gängen angetan. Das Kotelett mit, ich mache jetzt keine Witze, Minzehollandaise und einem Retro-Bohnen-Speckröllchen. Geniales Kotelett! Noch besser: das Lamm-Osso-Bucco mit Polenta. Ich weiß, das ich in Wetten Dass das Geräusch des schlotzenden Kalbsknochenmarksaugens von dem des schlurtzenden Lammknochenaussaugens unterscheiden können würde. Gottschalk, rufen Sie mich an. Und ich werde Ihnen sagen, dass eine solche Leistung nur möglich ist, dass es nur denkbar ist, ein solches Restaurant auf dieser Berghöhe und diesem Level zu garantieren, wenn da einer ist, der eine Mannschaft führen kann, wie ein Papa eine Schar Kinder. Norbert Niederkofler ist jetzt Papa geworden, der Vater für eine Bande von weit über dem Durchschnitt arbeitenden Köchen war er wohl schon lange. (ar)

Jetzt kocht er wieder, Gott sei Dank.

In Wien möchte ich nicht kochen. Zuwenig Geld, noch weniger Verständnis. Schnitzel ja, Spaghetti gut, Billigsushi super. Den wenigen Köchen, die den wenigen Essern, die sich mit dem aufgezählten nicht abfinden möchten, trotzdem etwas hinstellen, müssen wir danken und sie ehren. Einer der Unentwegten ist Alex Mayer. Er erholte sich von den Schockwirkungen seiner letzten Beschäftigungsorte (sie erweisen sich auch im Nachhinein nicht als Hort der Beständigkeit bei Personal und Leistung) und fand sich jetzt mit seinen alten und lieben Mitstreitern zusammen, das sind Stefan und Martin. Letzterer ist Patron und Namensgeber (und  selbst ein sehr guter Koch) eines neuen Platzes in der Gumpendorferstraße, das schon beim ersten Blick zur Freude gereicht. Gregor Eichinger, ein Meister, hat ein bißchen  was mit dem Licht und den Farben gemacht und einer weniger frequentierte Bar mit Tischen zu einem charmant modernen Auftritt verholfen. (Also charmant: nicht zu elitär, das mögen die Wiener nämlich nicht, und modern: so, dass es auch die anderen mögen.) Alexander Mayer ist einer der besten Köche, das finde nicht nur ich. Und was kocht er jetzt in Gumpendorf? Die Idee mit zwei stringend durchzuservierenden und zu essenden Abendmenüs nach Vorbild der guten und jungen Restaurants in anderen europäischen Städten (auch in Wien gibt es das mittlerweile) überdenkt er gerade. Mittags jedenfalls wird es Butterschnitzel und dergleichen geben, ein leistbares Mittagessen eben. Abends zeigt Herr Mayer dann, was er kann. Immerhin gehört er zu den wenigen Chefs, bei denen die Gäste gleich nach dem Klassikern fragen, wenn sie ein neues Lokal bekochen. Auf dem Niveau spielten und spielen in Wien nur Gerer, Gradwohl oder Domschitz. Ich setzte mich gerade eben an die Bar und stärkte mich mit Krebsen und Königsberger Klöpsen und einer Kürbisvelouté, die mit Krebsensuppe übergossen ward und in der ebenfalls ein kleines Krebschen sein ausgelöstets Schwänzchen bardete. Dann reichte mir Herr Alexander mit den Worten "Was Fettes!" eine neue Kreation: Schweinebauch in Kakaobutter karamelisiert, mit einem köstlichen Reis, den er irgendwo in Asien aufgetrieben hat, plus Currysauce plus Erbsen. Der Laden brummt schon ziemlich mächtig, Wein und Champagner sind eisgekühlt. Die Wiener Esser (und auch die Trinker) dürfen hoffen. M0rgen soll es Paprikahendl geben nach einer Mayerschen Version. Der Paprikafond köchelte heute schon am Herd. Ich werde mir die Zeit nehmen, da zu sein. (ar)

Nice Try, No Banana,

oder mögen sie kalten Wels mit Chorizo-Soße als Amuse-Gueule. Ich auf jeden Fall nicht.

Man soll die Hoffnung ja bekanntlich nie aufgeben, es kann ja durchaus passieren dass ein Amuse-Bouche mal danebengeht. Leider ist das Hoffnung-aufgeben heute angesagt gewesen.

Das Vorspiel war quasi der Richtungsweiser. Die Tarte Tatin mit Gänseleber ist in einem triefenden Saft aus Butter und Zucker serviert worden. Die Rotbarbe mit Artischocken, Kapern, Tomaten und Kartoffeln wurde ihrer Unfrische willen mit Knoblauch übertüncht. Der einzige Trost war das Weingut Schneider, die Flasche Steinsatz hat meine Stimmung teilweise aufrechterhalten.

Trotzdem, wieso muss ich nach einem fünfstündigen Meeting mit Mineralwasser und Filterkaffee in Mitteldeutschland derart büßen? (sf, etwas zermürbt)

Weingut Schneider: www.black-print.net

Restaurant Bellpepper: http://mainz.regency.hyatt.de/hyatt/hotels/entertainment/restaurants/inde x.jsp

Ein Festessen in Matrei.

Als ich ankomme, präsentiert sich Matrei in aller Pracht. Weißverschneite Berggipfel, blauer Himmel, Abendsonne. Ich hatte immer schon so eine Ahnung, dass die Osttiroler einen besonders guten Draht nach oben haben. Der Rauter, wo ich seit mehr als zweimal zehn Jahren gerne wohne, esse und trinke, hat ein paar innere und äußere Faceliftings hinter sich: neue Zimmer, ein SPA, ein Außenpool im komplett neun gestalteten Garten und der Pool von alles anderem als der üblichen mit Wandmalerei verkitschten Erscheinung. Die jungen Damen und Herren Obwexer mischen jetzt schon kräftig mit im Hotel. Das verhalf dem Haus, das den eckigen Charme eines Gemäldes von Egger Lienz hat, zu einer kleinen Investitionslawine. Die Rauterstube, mein Lieblingszimmer in Osttirol (von diversen Almhütten abgesehen. Davon ein anderes Mal mehr) ist noch so unberührt rau und herzlich wie immer schon. Und wie ich da ankomme und frage, ob es Fisch gibt, hört Michael Obwexer das und fängt mir eine Äsche. Eine Äsche. Forellen aus den Wildwässern der Isel, die Fische, die das Leben in den Bergen besser kennen als Kaltenbrunner oder Messner (darf man die beide in einem Satz nennen?), mit der Fliege gefangen und später dann mit ordendlich heißer Butter serviert, zählen schon zu den großen Ereignissen, denen man auf dem Teller beiwohnen kann. Aber Äschen aus der Isel. Die letzte hatte ich in Matrei vor sieben Jahren. Hermann Obwexer und ich teilen uns die 700 Gramm Äsche. Mit heißer Butter und davon nicht zuwenig. Und den besten Petersilerdäpfeln aller Nationalparks und ihrer Anrainer. Schwierige Frage: passt dazu besser der tiefgründige Sauvignon Blanc aus dem Friaul oder der VIS UVAE, ein nur 12 Stunden auf der Schale vergorener im Holz ausgebauter Pinot Grigio aus dem Friaul, von Il Carpino, aus San Floriano? Ein weißer Macon hat sich schon bei den gebratenen Steinpilzen mit Knoblauchbrot aus dem Spiel genommen. Nicht sein Abend. Wir entscheiden: es ist der Pinot Grigio, der besser passt, auch und besonders zu einer Forelle, bei der man die Haut mitessen kann, was die Äsche wegen ihrer Schuppen nicht zulässt. Am nächsten Tag scheint die Sonne noch kräftiger auf die weiß beschneiten Berggipfel. Sie weiß, was sich gehört, die Sonne. (ar)